Настройки просмотра:
Цвет фона:
Цвет текста:
Размер текста:

 


   Тут я, конечно, подпрыгнул и буквально вцепился в него, чтобы он
устроил меня на этот паром. Мы приехали в Сан-Кастро, и он представил меня
капитану как "нашего друга из России".
   Капитан был настоящий мафиози, с широким затылком и прозрачными серыми
глазами.
   Вообще, хотя Сицилия долго была во власти Халифата, римский тип тут
сохранился лучше, чем на севере Италии, куда в раннем средневековье
иммигрировало большое количество семитов-левантийцев. Этот молчаливый
мужик без единого слова отвел меня в машинное отделение, где я и проспал в
тепле всю ночь, пока мы плыли до Мальты. Там он показал мне дырку в
заборе, чтобы выйти с территории грузового порта в обход таможни, и
предупредил, что к восьми вечера они разгрузятся и отчалят обратно.
   Мальта - маленький островок коммунизма. Кроме красивой крепости, на ней
стоит посмотреть сложенные из гигантских каменных глыб святилища времен
неолита - возможно, остатки гипотетической "культуры Стоунхеджа". Уже
начался весенний пролет мелких птиц, и по полям бродили толпы людей с
дробовиками. Довольно большая часть певчих птиц Европы гибнет в результате
осенне-весенней охоты, которая очень популярна в Средиземноморье - никакие
протесты северных стран не могут заставить жителей от нее отказаться. С
удовольствием провел бы на острове недельку, но пришлось в тот же день
вернуться на Сицилию. Под Сан-Стефано-де-Камастра я последний раз
искупался и двинулся на север.
   С Этной мне не повезло. Летом 1992 года там было крупное извержение, и
языки лавы спускались прямо в черту города Каттания. Увы, к моему приезду
все кончилось, а поверх свежих лавовых потоков проложили автостраду.
Впрочем, вершина с дымящимися кратерами все равно смотрелась очень
эффектно, а вид с трехкилометровой высоты просто потрясающий: видно
пол-Сицилии, Калабрию и Иолийские острова.
   Переправившись на полуостров, я поехал обратно по восточной стороне.
Апулия ("каблук" и "пятка" "сапога") показалась мне совсем неинтересной,
да и побережье дальше к северу тоже. Из-за нехватки удобных гаваней эта
часть страны была самой отсталой еще в доримские времена. Очень красив
национальный парк Абруццо в самой высокой части Аппенин - хвойные леса,
чистые реки, серны на скалах, цветущие цикламены в траве... Только с
Римини снова начинаются старые города.
   Недалеко от побережья на высоком холме стоит красивейший замок
Сан-Марино - последняя из средневековых феодальных твердынь, сохранившая
до наших дней государственную самостоятельность. Я попал туда ранним
утром, до нашествия туристских орд, и удалось погулять по узким улочкам в
одиночестве. Визу при въезде, естественно, не спрашивают - даже въездной
штамп ставят только за деньги.
   Следующее место, где стоит остановиться - Равенна. Она была центром
страны в период крушения Рима, и здесь сохранилась архитектура тех мрачных
времен - начиная с мавзолея "интеллигентного варвара" Теодориха и кончая
постройками самого раннего Средневековья.
   От Равенны всего час до Болоньи - чудесного городка, напоминающего
Флоренцию, но с кое-какими архитектурными чудесами, не похожими ни на что
- например, квадратными башнями, у которых высота в десять раз больше
ширины основания. В Болонье был карнавал - веселые толпы бегали по улицам,
поливая друг друга водой и посыпая конфетти. "Неужели и в Венеции
карнавал?" - с надеждой подумал я и поспешил туда.
   Да, и в Венеции. Обычно подобные зрелища, рассчитанные в основном на
туристов, не особенно интересны человеку, выросшему в стране первомайских
демонстраций. Но Венецианский карнавал - штука уникальная, как, впрочем, и
сам город.
   Сравнить его не с чем, и вообще описывать бессмысленно - надо видеть.
Венеция красивей, оригинальней, волшебней любого другого города Европы и,
наверное, мира. Назвать "Северной Пальмирой" Петербург мог только человек
с глубокими нарушениями психики, потому что эти два города - полная
противоположность.
   Вместо холодно-казенных административных зданий - веселые дворцы,
вместо занудного импортного классицизма - безудержный полет фантазии,
вместо открытых ледяным ветрам бездушных проспектов - лабиринт узких
улочек, каналов и лесенок, вместо тяжеловесной фундаментальности официоза
- изящная легкость свободного искусства. Но чтобы оценить Венецию
по-настоящему, надо попасть сюда в карнавальную ночь. В старой части
города нет ни одного автомобиля, а на время карнавала выключается
электричество, и улицы освещаются рядами свечей, выставленных на
подоконники. Ходить без костюма нельзя - всем выдаются плащи и маски, а
очень многие разгуливают в фантастических маскарадных костюмах,
изготовленных по средневековым образцам - нередко довольно зловещим. На
площадях актеры играют спектакли тех далеких лет. В общем, ничто не
напоминает о двадцатом веке - испытываешь удивительное ощущение
путешествия во времени.
   Почти всю ночь я бродил там, наслаждаясь каждым поворотом улицы и
каждым домом.
   Потом поспал немного в пустом катере "скорой помощи" (из-за отсутствия
проезжих дорог все коммунальные службы пользуются моторками, как и жители:
богатые - роскошными яхтами, бедные - обычными лодками). На рассвете
открылись церкви, и я сделал еще несколько кругов по этому чудесному
лабиринту, а потом покатался немного на речном трамвайчике. Острова в
лагуне мне понравились меньше, там только Музей Стекла действительно стоит
посмотреть. Впрочем, в магазинчиках на улицах продаются вещи не менее
красивые, чем в музее.
   Я понимал, что после Венеции любой другой город покажется скучным, и
решил отдохнуть немного в горах. Доехал до Вероны и поднялся в Больцано -
центр населенного немцами Итальянского Тироля. Отсюда начинается хребет
Доломитовые Альпы, увенчанный гигантскими "зубьями" останцевых гор. Поздно
вечером пятнадцатая за день попутка довезла меня до маленького
горнолыжного отельчика у подножия одного из причудливых пиков, среди
густого хвойного леса. Был будний день, отель стоял почти пустой. Трое
отдыхающих и хозяин угостили меня ужином, с интересом выслушали рассказ о
путешествии и о ситуации в Совке и даже разрешили переночевать в холле на
диване.

Скачать бесплатно книгу: (ZIP-Архив) (TXT файл)